Экспозиция для новичков. Часть 1. (Начало)

Экспозиция доступно для новичков

Решение выложить эти статьи я принял после того как на форуме foto.ru, очередной раз увидел крик о помощи начинающего фотолюбителя. Не скажу точно уже что именно спрашивал человек, но суть была такой: «Купил дорогущую зеркалку, но снимки стали хуже чем раньше делал мыльницей. Помогите!»  После неспешного втолковывания, оказалось что проблема очень широка и я решил написать краткие статьи о съемке для новичков. Было получено много положительных отзывов после их публикации, терять их стало жалко и потому выкладываю их на свою страницу. Статьи иногда переходят на обращение к конкретному посетителю форума, после редакторского причесывания я эти личности уберу.

Введение

Буду рассказывать по простому и рабоче-крестьянскому. Не буду приводить никаких формул и расчетов фокусных расстояний, углов обзора, ЭФР, ГРИП и прочих истин. Все это можно найти в инете.

Начну с диафрагмы. Диафрагма это размер дырки в объективе. Наверняка уже видели картинки с устройством диафрагмы объектива. Правило наипростейшее — чем больше дырка (меньше число), тем меньше ГРИП. Иными словами, если вы хотите выделить объект резкостью, нужно уменьшить ГРИП или уменьшить диафрагму. У вас замечательный объектив у которого можно поставить самую большую дырку при диафрагме 1.8 наслаждайтесь…. т е при лицевом портрете на этой диафрагме ГРИП несколько мм — результат один глаз в фокусе, другой размыт. Пока не будем говорить про творческую сторону, просто наслаждайтесь … )))
Соответственно чем диафрагма больше (меньше дырка), тем ГРИП больше. Пример. Ставим дырку 8 и резким оказывается не только второй глаз но и стена на фоне, та что за спиной.

Экспозиция
Думаю, тут нет ничего сложного и все это вы уже знаете. Главное знание которое нужно вынести из этого абзаца про диафрагму, это умение для каждого кадра понять какая ГРИП нужна, отсюда делаем вывод и ставим нужную дыру.
На цифровых камерах не рекомендуется зажимать диафрагму меньше чем 11, потому как из-за особенностей конструкции матрицы повышения резкости уже не происходит.

Теперь выдержка. С теорией думаю тут тоже все понятно. Чем короче, тем более короткий миг жизни удастся запечатлеть. Выдержка длиннее чем 1/f грозит «шевелёнкой», это когда шевеление фотоаппарата вносит смаз в снимок.

Длинная выдержка

Чувствительность. Тут все просто, потому как нынче это просто мифический параметр в цифровой камере. Правило — чем меньше тем лучше действительно верно. При больших ИСО больше цифрового шума. Ставить нужно меньшее значение, например 100. Повышаем только по мере необходимости в условиях нехватки света.

Теперь про жонглирование всеми тремя параметрами.

Рассмотрим съемку на улице. Пока ничего не говорим про лампу-вспышку и съемку в помещении, снимаем просто камерой на улице.
Начинаем с ИСО. Ставим меньшее, потому как на улице обычно достаточно света.
Правило которое нужно добавить в прошивку мозга и прошивку эту как можно быстрее запрограммировать. Правило как ни странно простое. А именно — при съемке на открытой поверхности, освещенной солнцем ставим выдержку равную чувствительности пленки, ну в случае с цифрой это параметр ИСО. Сразу пример. Стоит ИСО 100, значит ставим на камере выдержку 1/100с. Диафрагма при этом 16. ЭТО надо запомнить! Вот просто запомните, про себя проговаривая: «На солнце сто на шестнадцать». Удивительным образом эту зависимость рисовали производители фотопленки. Помните такую памятку?

kodak_film_memo
«Ну нифига себе, сам только что говорил что на цифре ставить такую диафрагму бесполезно, а тут на тебе!» — скажете вы, и будете правы. Потому как следующим этапом будет творческое определение диафрагмы для конкретного снимка.

Пример. Пейзаж… резкость должна быть и на кустах переднего плана и на горизонте, значит нужна диафрагма 8. Наша цель теперь подобрать такую выдержку чтобы подошла к диафрагме 8. Это просто, начинаем перебирать экспопары:
1/100 — 16
1/200 — 11
1/400 — 8
Не придирайтесь, что на камере нет выдержки 1/400c, наверняка есть 1/320, вот ее и поставьте, а потом поймете. Те, кто сейчас кричит про обычную градацию выдержек типа 125, 250, 500 пусть кричат и ставят 1/500, но у нас изначально камера цифровая и мы постигаем теоретические истины.
Не забывайте что речь пока идет про солнечную погоду и открытую местность. Думаю на этом этапе полезно еще раз поиграть камерой в режиме приоритета диафрагмы или выдержки и понять еще раз что такое экспопара. Поняли? Теперь представьте что вы снимаете портрет с солнечным освещением и решили что нужна диафрагма 4 чтобы выделить только лицо человека. Какая будет выдержка?

Разобранная ситуация однобока, потому как, только на солнце снимать как-то ограничено… Поэтому делаем поправки на другую погоду. Классно это было сделано у фотокамеры «Смена символ» — там были нарисованы символы погоды. Следующей ступенью будет разбор погоды.

Итак, еще раз правило:
Х — чувствительность пленки или установленный ИСО на камере

выдержка 1/X

ставим диафрагму:
16 — солнце
11 — в тени от солнца
8 — солнце закрыла легкая тучка
5.6 — в тени солнца, которое закрыла легкая тучка
4 — облачно
2.8 — пасмурно
2 — полная ж…

в крайних случаях, рекомендую пользоваться экспонометром камеры.

Подведем итоги

Действия при съемке на улице. Разберем экспозицию на примере. Исходные условия — солнце за тучей, сюжет требующий малой глубины резкости, ИСО 100.
Решение. Определим исходную экспопару — Исо 100 значит выдержка 1/100. Освещение солнце за тучей значит диафрагма 8. Исходная экспопара 100/8. Сюжет требует малой грип, значит стремимся к малой диафрагме. Перебираем:
100 — 8
200 — 5.6
500 — 4
1000 — 2.8

Если последняя пара устраивает то ставим выдержку 1/1000 диафрагму 2.8

Домашнее задание — при съемке на улице в режиме приоритета выдержки 1/X, обращайте внимание что вам рекомендует камера. Запоминайте состояние природы в цифрах. Со временем начнете для себя фиксировать прогноз погоды в значениях диафрагмы и сможете рассказать нам погоду в вашем городе одной цифрой.

Часть 2. Контрастный сюжет. http://www.tchigarev.ru/exposure2

Добавить комментарий